По следам рыжего эрика на самый большой остров планеты — в гренландию из санкт-петербурга

Зеленый свет мечте: как открыть Гренландию. Рассказ Екатерины Гореловой

Год назад вдрызг рассорилась с хорошим знакомым: я утверждала, что без мечты человек просто не сможет жить, он — что для выживания лучше принудительную лоботомию делать, только бы пациент не мечтал. А потом мечта (или главный небесный психиатр) откорректировали реальность таким образом, что я отправилась путешествовать по Гренландии, а мой знакомый (бывший) — копать грядки в Подмосковье. 

Хотя, так далеко даже «ментальный пауэрлифтинг» меня не заносил. Только представьте: преодолеть более 300 км по немилосердной Северной Атлантике. От берега Исландии до берега Гренландии.

Повторить путь легендарного первооткрывателя Эрика Рыжего, который, как утверждают предания, сам был мужик без берегов. Заново открыть самый большой остров в мире, задавленный миллионами кубометров льда. Увидеть его огромные фьорды и долины, малюсенькие городишки и поселения.

Сравнить размах природы и ее исполинское могущество с крохотными размерами человечка, который всегда и везде выстоит — как вершина пищевой цепочки и венец творения.

Причем путешествие по Гренландии подарило эти первобытные ощущения выживания на Земле кондиции «миллион лет до нашей эры» — не в пластиковой упаковке лекций и фильмов, а в виде «мяса» живых эмоций и настоящего проживания.    

Едешь в как будто стандартный тур по системе «Пять звезд, все включено, плюс немного экзотики», а на самом деле получаешь бесценный опыт, оказываясь «в шкуре» настоящего путешественника — дикаря, авантюриста и первооткрывателя.

Ода резиновым сапогам

Компания SilverSea (в России ее представляет Клуб Путешествий Special), организатор люксовых круизов, предлагает более 800 маршрутов на всех семи континентах.

Есть круизы обычные — махнуть вокруг Европы на шикарном лайнере, посмотреть несколько стран, продефилировать в чем-нибудь блестящем и звенящем по цене однушки в Мытищах, до ватерлинии накачаться шампанским, обсудить яхты где-нибудь на Лазурном побережье (так, в целом, нечего смотреть), спустить немножко из отложенного на черный день в казино и потом моментально забыть и лица попутчиков, и очертания городов, и даже названия стран, в которых только что побывал. «Скууучно!» — как сказал бы телевизионный Шерлок.

Поэтому есть у SilverSea и «необычные» предложения, «с погружением» — настоящие экспедиции в самые удаленные, дикие и мало изученные уголки земли: от Галапагосов до Российского Дальнего Востока, от Полинезии до Гренландии.

Для таких экспедиций есть особый флот — небольшие укрепленные корабли, способные легко маневрировать в самых труднодоступных и опасных районах земли. Например, мой маршрут «Рейкьявик — Гренландия» осуществлял Silver Explorer, достаточно изящный семипалубник водоизмещением чуть более 6 000 тонн, 108 метров в длину и 16 в ширину.

Он рассчитан максимум на 132 гостя и 117 членов команды, но в моем случае борт был заполнен чуть больше чем наполовину.

Не смотря на люксовую обстановку, здесь некстати украшения и смокинги, а пижонить просто неприлично. Теплый норвежский свитер, грубые резиновые сапоги и горнолыжные штаны-непромоканцы — вот что обязательно надо взять с собой. Путешествующим автостопом по Галактике рекомендовано всегда иметь под рукой полотенце.

Путешествующих по северным океанам заклинают тремя магическими в экспедиции вещами: теплый свитер — резиновые сапоги — непромокаемые штаны (когда вы устроитесь на мокром резиновом боку лодки «Зодиак», и вас совсем слегка накроет прохладная волна, градусов минус сто по ощущениям, вы оцените советы бывалых).

Теплую непродуваемую парку, рюкзак и фляжку подарят на борту, и они точно останутся среди любимых сувениров из разъездов по миру. 

За героями Жюля Верна

На Silver Explorer никто ни на секунду не чувствовал себя бессмысленным скитальцем от ресторана до бара в лаунже. Круиз, заявленный как научная экспедиция, предполагал осмысленные движения и открытия в каждый момент. Экспедицию сопровождала великолепная команда ученых и профессиональных путешественников.

Если набрасывать причудливый собирательный образ, то к самоотверженной погруженности в науку на грани чудаковатости Паганеля надо добавить благородную надежность Дика Сэнда. Именно они продумывают легенду путешествия и обеспечивают безопасность.

Они каждый вечер на общем собрании рассказывают, что с нами произошло сегодня, и что должно случиться завтра: какого черта морские котики выныривали прямо из-под «Зодиаков» (это такие легкие моторные лодки для крейсирования и высадки на берег), а киты пытались увести наш корабль с маршрута, стоит ли лизать медузу или лучше попробовать легальные местные деликатесы, почему здесь встречаются айсберги такого пронзительно синего цвета, и в честь чего возвели часовню, развалины которой мы посетим завтра. Каждый день выпускался бюллетень экспедиции с тезисами всех этих историй, напоминаниями об актуальном местном времени, погоде и с точным расписанием завтрашних телодвижений путешественников, этих на время эриковрыжих-ligth.

Около десяти суперпрофессионалов: биолог, зоолог, геолог, историк, полярник (настоящий!) и даже ооочень узкий специалист по белым медведям. — На случай, если мы вдруг нарвались бы на этих красивейших и опаснейших животных.

Причем вероятность такой встречи в нашем круизе была равна нулю, но «медведолог» принимал участие во всех высадках и походах. Это одна из деталей, демонстрирующих, до каких нюансов в нашем путешествии все было предусмотрено и продумано.

Уверена, если бы мы встретили мамонта или диплодока, у экспедиционной команды был бы четкий отработанный план и на этот случай.

Все собрания нашей разношерстной банды путешественников проходили в Театре на верхней палубе. Тот самый случай, когда уместны и не стыдны слова про «высокий командный дух»: открытость, заинтересованность и веселье через край. Прошло несколько месяцев, а я до сих помню большинство попутчиков.

И стариков, похожих на персонажей «Маппет-шоу», пытавших ученых своими невообразимо каверзными вопросами. И японских леди, застенчивых до сомнамбулизма (потом выяснилось, что у них почти три года прошло в таких путешествиях). И эрудированных калифорнийцев, у которых — конечно же! — обнаружились российско-имперские корни.

И молодых европейских зануд перекати-поле. И абсолютно безумную французскую l'etoile, как лассо, размахивавшую меховой горжеткой для привлечения внимания и требовавшую, чтобы руководитель экспедиции каждое утро будил ее лично, иначе она просыпает все утренние вылазки на побережье.

И еще десятки людей — милых, отважных, интересных, интересующихся.

ПутевЫй дневник

Легенду путешествия можно сравнить с музыкальной партитурой: от спокойного вступления атлантического перехода Исландия — Гренландия, все наращивая и наращивая темп, постепенно раскрывая исполинские фьорды и игрушечные поселения инуитов, до фортиссимо финальной коды Илулиссата, невероятной бухты айсбергов, одного из красивейших мест на планете.

В первый день мы прощались с Рейкьявиком, в котором удивительно органично смешались дичь и угловатость поселения на отшибе Вселенной и столичная раскрепощенность одного из самых продвинутых городов мира.

Абсолютно неслучайно Рейкьявик подарил людей, о которых слагают легенды не хуже, чем про Эрика Рыжего: феноменальную Бьорк, и Йона Гнарра, комика, анархиста, поклонника «Прослушки», вытащившего столицу Исландии из адового экономического кризиса.

Второй день в открытом океане позволил привыкнуть к мелкой качке, научиться балансировать с бокалом шампанского наперевес, изучить палубы Silver Explorer и познакомиться с попутчиками. Третий день подарил первобытный восторг открытия Большой Земли.

— Мы достигли берегов Гренландии и прошвырнулись по фьорду Сколдунген.

Когда видишь эти нависающие крутые берега высотой больше километра, а «барашки» осколков льда сменяются настоящими айсбергами, этакими дрейфующими «стенами древнего Кремля», под ложечкой даже не то чтобы сосет — там образуется воронка, как от только что затонувшего «Титаника»!

На третий день мы знакомились с местными жителями — инуитами — в крошечном нано-поселении Аппилатток. На торжественной встрече в церкви, в качестве приветствия, местные трогательно распевали свои гимны — причудливый микст христианских псалмов, инуитских камланий и (послышалось) сиротских песен.

И дальше понеслось: «место полярных медведей» Нанорталик и термальные источники Уунартока, развалины часовни в Хвалси и первое поселение Эрика Рыжего — Браттахлид, древняя столица викингов Гардар и современная столица Гренландии Нуук, пересечение Северного Полярного круга на подходе к Сисимиуту и Илулиссат, всемирная столица айсбергов, одно из прекраснейших мест на Земле.

Мы и не заметили, как почувствовали себя заправскими путешественниками и научились

легко отмечать общие для Гренландии черты — ландшафта, растительности, животного мира и уклада жизни. Здесь все дороги заканчиваются на границе населенного пункта. И все сообщения между городами — либо по воде, либо по воздуху. Скалы и тундра, тундра и скалы — на колесах не разгонишься.

Там, где не пройдет самый суровый внедорожник, прорвутся ездовые собаки. Взрослые гренландские собаки могут выглядеть угрожающе, а щенки дико общительны и опасны только тем, что готовы каждого зализать до полуобморока.

Шкурами морских котиков здесь обивают сиденья во всех общественных местах — от парламента до аэропортов. Популяция этих очаровательных зверьков достигает трех миллионов. Для выживания вида максимально необходимо два миллиона. И вот эти миляги идут под нож тысячами — в суп, на тапки.

Чудесным китам тоже одна дорожка — в суп. Так было тысячи лет, так будет еще долго.   

А еще по ночам включают северное сияние. И по утрам в каждом новом селении местные дети и старики затягивают свои приветственные гимны. Айсберги разрушаются на глазах с оглушительным треском. И в любой момент могут прийти киты.

И в библиотеке есть бесценные книги о путешествиях и не только — на всех языках мира, попадались даже экземпляры на русском. Джакузи на палубе, тренажерный зал, бары с коктейлями — все было забыто-заброшено.

И мой личный портье (к каждой каюте приставлен безупречно вышколенный boy) откровенно скучал и сам напрашивался, чтобы его погоняли: «Возможно, мэм хочет хотя бы фруктовую тарелку?..»

«Серебро господа моего»

Но каждый день, утром погружаясь в историю «миллион — тысяча лет до нашей эры», вечером я выныривала в теплой ванне, потом дегустировала красные вина и рассматривала сделанные за день фотографии, развалившись на мягком диване. Кокотство и непотребство.

Silver Explorer — максимально надежное судно даже для путешествий за Полярным кругом. Согласно Регистру судоходства Ллойда, корпус корабля укреплен по ледовому классу А1.

На максимальной скорости в 14 узлов юркий и надежный Explorer так же расталкивает или обходит небольшие осколки льдин и айсберги, как серебряная шпажка для маслин снует среди кубиков льда в бокале с коктейлем Джеймса Бонда.

Самая простая каюта соответствует люксовым стандартам — 16 квадратных метров, зоны для сна и отдыха, отделанная мрамором ванная комната.

И истинное сибаритство здесь — простая возможность принимать ванну хоть с утра до вечера — в океане, среди айсбергов, пересекая Северный полярный круг.

Самая шикарная каюта — Owner’s Suite, 67 квадратов, площадь небольшой яхты: спальня, зона отдыха, личный кабинет и веранда. На борту свои телевизионные каналы, телефонная связь и интернет.

В ресторане каждый вечер ужины a la carte и отличные вина — но, если честно, мой центр удовольствий, работавший в дни экспедиции сверхурочно, как азиатский клерк, с трудом переваривал еще и весь этот гастрономический рай. Под конец путешествия хотелось полусырого мяса с костра викингов вприкуску с ветром и брызгами моря. Хотелось продолжать мечтать. 

Ода резиновым тапкам

Следующее путешествие — к теплым морям — еще не до конца «намечтано», но уже запланировано. Друзья говорят, там не обойтись без резиновых тапок для плавания. Значит, в следующий раз буду писать оду резиновым тапкам. 

Читайте также:  Самое большое наводнение 18 века

Источник: https://www.specialtravelclub.ru/reviews/kak-otkryt-grenlandiyu

Эрик Рыжий

Викентьев И.Л.

Youtube

К такому именно изгнанию старейшины народного собрания и приговорили Эйрика Рыжего. Никто и мысли не допускал, что изгнанник переживет эти годы.

Эйрик поплыл морем, положившись на волю судьбы. Он и сам не знал, куда направляется, к каким берегам прибьет его волна, угонит шторм — к северу, югу, востоку или западу? А может быть…

к тем да-леким берегам, о которых вот уже десять лет столь охотно рассказывал всем старый Гунбьёрн? До конца жизни старик не мог простить себе, что, гонимый бурей, не высадился на них.

Он не раз потом пытался найти эти берега, но безуспешно.

Счастье сопутствовало изгнаннику. С горсткой верных друзей, с небольшим запасом продовольствия, ему удалось наконец после долгих скитаний пристать к каким-то незнакомым берегам, показавшимся вдруг сквозь пелену тумана на горизонте.

Старинные исландские саги XI, XII и начала XIII веков подробно рассказывают историю Эйрика Рыжего, прославляя его мужество и выносливость.

Они повествуют также о не имеющих себе равных морепла-вателях-викингах, неутомимо бороздивших воды северных морей на своих юрких и быстрых ладьях — драккарах. Они были первыми европейцами, появившимися в этих водах.

Викинги были бесстрашны до отчаяния и безудержны в своей жажде познания.

Эйрик Рыжий не погиб на чужбине. Руководствуясь безошибочным инстинктом, который вёл его предков по бурным водам полярных морей, он отыскал на юго-западной оконечности открытой им земли за-щищенный от ветра фьорд, где было теплее, чем в остальных районах побережья. Эйрик не терял, времени даром.

Вместе с товарищами бродил он по незнакомому краю, заходя далеко в глубь бесчисленных бухт и заливов. Здесь обитало множество тюленей и моржей, хватало и белых медведей. Викинги не голодали и не мерзли — они имели в достатке и мясо, и шкуры.

Деревьев здесь они не нашли, зато буйно росла трава и было только немного холоднее, чем в Исландии. И кругом безлюдье, свобода…

Три года прошли незаметно. Срок наказания истёк.

Покидая полюбившееся ему побережье, Эйрик Рыжий решил вновь вернуться туда. На этот раз уже не как изгнанник.

«Прекрасна та далекая поросшая зеленью земля, её луга плодородны, для скота найдется вдоволь сочной травы и воды в ручьях. Нет недостатка и в диких зверях. Захвачу семью, все имущество и возвращусь туда.

Где мне будет лучше, чем там? Здесь я теперь не выдержал бы долго. Тесно, люди ссорятся, вмешиваются в жизнь друг друга. Отправляйтесь со мною, не пожалеете, — уговаривал он соседей. — Будем там первыми, построим усадьбы, где кому понравится. Места всем хватит.

Законы будем устанавливать сами, никто не будет править нами».

Убеждённый в том, что всё так и будет, Эйрик Рыжий назвал землю, к которой направлялся, Грен-Ланд, то есть Зелёная Страна, в отличие от покидаемой им страны белых льдов — Исландии. А поскольку всегда чувствуешь себя увереннее в окружении друзей, он подыскал свыше тысячи охотников, которые согласились ехать вместе с ним.

В 985 году, как гласит героический эпос «Сага о гренландцах», Эйрик Рыжий отправился вторично в Зелёную Страну. На двадцати четырех драккарах плыли целые семьи: женщины, старики, дети.

Здесь же, согнанные в кучу, привязанные и прикрученные к мачтам, находились и животные: рогатый скот, свиньи, овцы, лошади; не были забыты и земледельческие орудия.

Переселенцы захватили с собой и лес для постройки усадьб, мешки ячменя, овса и корм для скота.

Однако бурный северный океан не ко всем был одинаково благосклонен. Налетел шторм, раскидал ладьи, уничтожил часть запасов и скота. Лишь четырнадцать драккаров сумело добраться до берегов Зеленой Страны, остальные пропали без вести или возвратились в Исландию после длительных скитаний.

Целые столетия викинги, безраздельные властелины северных морей, не знали ни компаса, ни астрономических или навигационных приборов и тем не менее как-то обходились без них. Когда небо было безоблачным, они ориентировались по солнцу, луне и звездам.

Но ведь северные моря иногда по целым неделям затянуты бурой пеленой тумана, а если нет тумана, то свирепствуют штормы.

Как же тогда плавать? Видимо, эти бесстрашные мореплаватели отлично ориентировались и выбирали направление, чутко реагируя на малейшие изменения ветра, влажности воздуха и цвета воды. Порой они прибегали к помощи воронов. Вот как вспоминают о них старые саги: «…

выпускали первого, он поворачивал назад и возвращался. Второй взлетал вверх, но опускался затем на палубу. Третий взмывал ввысь над форштевнем и летел дальше — в этом направлении и следовало плыть, там обычно и находили землю».

Позже в своих плаваниях викинги определяли направление на север с помощью «магнитного» камня, хранившегося, как повествуют саги, в деревянной шкатулке, наполненной водой. Но в первых своих странствиях они не имели даже этого.

Им отлично помогали ориентироваться извечные маршруты китов, а также дрейфующие с морскими течениями айсберги.

И, конечно, то шестое чувство — потом его назо-вут моряцким чутьем, — которое безошибочно вело смельчаков по бурным водам Крайнего Севера.

Человечество и сегодня гордится экспедицией викинга-изгнанника, беспримерным мужеством и размахом деятельности первооткрывателей Зелёной Страны. Лишь много столетий спустя Крайний Север станет очевидцем столь же смелых и многочисленных экспедиций.

Тем, кто благополучно прибыл с Эйриком Рыжим на незнакомую сушу, понравились новые земли. Они обосновались на берегах фьордов, закрытых от холодных ветров, дующих из внутренних районов скованной льдом земли».

Центкевич А., Центкевич Ч., Осаждённые вечным холодом, Л., «Гидрометеоиздат», 1975 г., с. 32-34.

  • Первая научная история искусств И.И. Винкельмана — оценка Л.С. Клейна«Чтобы определить научное значение труда Винкельмана для истории искусства, нужно понять простую и впечатляющую истину: это по существу первая научная история искусств вообще. До Винкельмана книги по истории искусств представляли собой подборы афоризмов и цитат или сводки сведений о любопытных редкостях и шедеврах или, в лучшем случае, хронологические перечни данных о художниках и их произведениях.Его фигура высится над культурой и искусством XVIII века подобно маяку. В искусстве его влияние в т…

Источник: https://vikent.ru/author/2888/

Западная Гренландия

На фото Сисимиут — один из самых больших по гренландским меркам — городов острова. Горожане могут найти свои домики даже в самую сильную пургу. На переднем плане — здание одной из городских церквей с собственной крохотной колокольней на крыше.

Климат побережья Западной Гренландии — от арктического на севере, субарктического в центре и до умеренного морского на крайнем юге острова.

Ландшафты — полоса тундры вдоль берега, летом заросшая лишайником, вереском, водяникой и черникой, карликовой березой. Повсюду летом — болотистые участки. На расстоянии от берега скудная растительность подступает к подножию гор, среди которых много вершин выше 2 км.

На побережье водится белый медведь, песец, северный олень, овцебык, лемминг, заяц-беляк. Из эндемичных видов — мелвильский островной волк, существо крайне агрессивное и совершенно не опасающееся людей, на которых нападает без размышления. Водятся тут же около 50 видов водоплавающих птиц, а в прибрежных водах много кита, моржа, нерпы и рыбы.

Западная Гренландия — место, где проживает вдоль побережья в городах и поселках большинство населения этого самого большого в мире острова. Но, несмотря на то что данная часть острова более заселена, чем остальные регионы, тем не менее плотность населения крайне невелика. Инуиты — потомки культуры туле, пришедшей в XIII-XIV вв. на смену культурам саккак и дорсет.

В 982-983 гг. скандинавский мореплаватель викинг Эйрик Рыжий (950-1003 гг.) достиг острова на большой парусной лодке.

Из-за плавучего льда он не смог подойти к восточному берегу, обогнул южную оконечность острова и высадился на юго-западе неподалеку от нынешнего города Какорток, или Юлианехоб.

Эрик прожил здесь три года и не встретил ни души. Он же и придумал для острова довольно неожиданное название Гренландия, или Зеленая страна.

Но, если викинги прибыли на остров около тысячи лет назад, коренное население проживает здесь свыше 4,5 тысяч лет. Они живут в основном на западе острова и назвали эту его часть Калааллит Нунаат, или Земля Инуитов.

Берега Западной Гренландии изрезанные, причем в средней части — значительно глубже, чем на севере и юге. Здесь же расположены большие фьорды.

На севере Западной Гренландии находится Берег Лауге Коха, названный в честь одного из самых известных исследователей Гренландии первой половины XX в., составившего ее подробные карты.

Берег Лауге Коха обрамляет побережье залива Мелвилл, чьи размеры впечатляют: ширина входа — около 300 км, а максимальная глубина — свыше 1000 м. Его можно назвать «родиной айсбергов»: бесчисленное количество

их спускается с берегов залива в море. В прошлом — до запрета промышленного лова — это было одно из самых главных мест добычи китов у берегов Гренландии. Очень близко к берегу залива Мелвилл подходит один из крупнейших ледников запада острова — Стеенструп.

Ближе к середине западной части острова появляется множество небольших островков, образовавших шхеры, окаймляющие берега и разделенные узкими проливами. Один из самых крупных архипелагов — Упернавик.

Здесь раннее место заселения человека на острове Киатассуак, датируемое 2000 г. до н. э.

Здесь же находится и самый северный обитаемый поселок Западной Гренландии — Куллорсуак, знаменитый тем, что лучше других сохранил характерные черты традиционной инуитской деревни охотников и рыболовов.

Западное побережье острова — это длинная череда фьордов, ледников и островов. Крупные суда не могут близко подходить к берегу из-за плавучих льдов и айсбергов. Поэтому транспортное сообщение в основном ложится на местную авиацию — небольшие самолеты и вертолеты.

Все самые крупные города и поселки находятся именно на западном берегу острова, там, где исторически селились инуиты, выслеживая наиболее богатые рыбой и зверем места.

В южной части залива Мелвилл находится устье одной из немногих гренландских рек (точнее — ручьев) — Фингер, служащей единственным источником проточной пресной воды на сотни километров вокруг.

В частности, для поселений, что входят в состав муниципалитета Упернавик, чьей «столицей» является одноименный город. Здесь живет половина населения всего муниципалитета — около полутора тысяч человек.

В городе имеются деревянная церковь — одна из самых северных на острове — и даже городской музей. Местное население работает в маленьком порту, охотится и рыбачит.

В районе 160-километрового Ууманнак-фьорда, десять месяцев в году покрытого льдом, высота приливов летом достигает 15 м.

В средней части фьорда находится одинокая гранитная гора с тем же названием Уумманнак — самая высокая в арктической части Западной Гренландии, символ острова и популярный туристический объект.

Она состоит из двух почти одинаковых пиков и получила название за свою характерную форму: «уумманнак» переводится с гренландского как «сердце».

Неподалеку находится и поселок Каарсут, где в 1778-1924 гг. работала старейшая шахта в Гренландии, пока не утратила рентабельность.

Находящийся рядом город Уумманнак основан датчанами в 1763 г. В прошлом место добычи мрамора и руд свинца и цинка, сегодня — местонахождение рыбоконсервного завода. Большинство домиков в городе построено по традиционной технологии из торфа. Точно так же построен и «домик Санта-Клауса»: в датском и гренландском фольклоре их Дед Мороз живет именно тут.

Читайте также:  Российский этнографический музей в санкт-петербурге: расписание, часы работы, цена билетов и адрес музея

Южнее, на острове Кекертарсуак (Диско), находится одноименный город. Первые поселения на его месте появились еще 4,5 тысяч лет назад, жители занимаются тем, чем и их предшественники, — ловят рыбу и охотятся. Этот гренландский остров — второй по площади после самой Гренландии (8578 км2).

Дальше на юг расположился город Аасиаат: в годы Второй мировой войны Дания не могла снабжать Гренландию, этим занимались занявшие Гренландию США и Канада, а город Аасиаат был главным пунктом, откуда припасы доставлялись в другие города и поселки.

Илулиссат — третий по численности населения город острова. В нем родился этнограф и исследователь Арктики Кнуд Расмуссен, здесь же находится его дом-музей.

Тут же расположен Илулиссат-фьорд, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: это самый мощный фьорд Северного полушария, заполненный айсбергами, сползающими с ледника Сермек-Куджаллек и величественно проплывающими вдоль городской набережной.

Расположенный южнее Сисимиут — не только самый северный порт Гренландии, свободный ото льда, но и второй по величине город острова. Он был основан в 1764 г. на месте древних инуитских поселений. Сисимиут растет, это деловой центр Гренландии, в нем построены довольно большие современные здания, рыболовный порт, рыбокомбинат.

Нуук — столица Гренландии — тоже находится на западе острова. Здесь проходит теплое Западно-Гренландское течение, и море зимой не замерзает, что создает условия для рыболовства.

Город основан в 1728 г. Нуук — главный промышленный центр Гренландии, ловят здесь того же краба, креветку и палтуса, только в гораздо большем количестве.

Здесь расположен единственный на острове Гренландский университет.

И наконец, самая южная точка Гренландии — мыс Уманарссуак, одинокая скала на острове Эггерс.

Местоположение: запад острова Гренландия.

Административная принадлежность: море Баффина, море Лабрадор и Дэвисов пролив.

Акватории: Баффинов залив, пролив Дэвиса.

Города: Нуук — 17 316 чел., Сисимиут — 5572 чел., Илулиссат — 4866 чел., Какорток — 3229 чел., Аасиаат — 3112 чел., Маниитсок — 2670 чел., Уумманнак — 1282 чел., Упернавик — 1181 чел. (2013).

Языки: гренландский (восточноинуитский — северногренландский диалект инуктун), датский, английский.

Этнический состав: гренландцы (инуиты, родившиеся в Гренландии европейцы, метисы от инуитов и датчан) — 88%, датчане и исландцы — 8%, прочие — 4% (2010).

Религии: протестантизм (лютеранская церковь Датского Народа) — 85%, прочие — 15% (2012).

Денежная единица: датская крона.

Реки: Фингер, Киннгуата-Кууссуа, Акулиарусиарсууп-Кууа.

Аэропорт: Нуук (международный).

Самая высокая точка: 2133 м, коммуна Куяллек.

Удаленность: поселок Кангерлуссуак — 3538 км к северо-западу от Копенгагена, город Нанорталик — 3324 км к югу от Северного полюса.

Илулиссат-фьорд: длина — 40 км, ширина около 5 км, толщина льда в нижней части — около 150 м.

Арктический, субарктический, умеренный морской (все данные для климата побережья).

Средняя температура января: на севере -16,5°С, в центре -8°С, на юге -6,5°С.

Средняя температура июля: на севере +5°С., в центре +6,5°С, на юге +10,5°С.

Среднегодовое количество осадков: на севере — 185 мм, в центре — 740 мм, на юге — 870 мм.

Относительная влажность воздуха: 80-85%.

ВРП (о. Гренландия): $2,04 млрд (2011 г.), на душу населения — $37 тыс. (2011 г.).

Полезные ископаемые: цинк, свинец, железная руда, бурый уголь, молибден, золото, платина, уран.

Промышленность: пищевая (переработка рыбы и морепродуктов), местное судостроение, горнодобывающая.

Традиционные занятия: охота, китобойный промысел, рыболовство (гренландский палтус), ловля креветки и краба, народные промыслы (изготовление меховой одежды, изделия из кожи, резьба по кости).

Сфера обслуживания: туризм, торговля, транспорт.

  • Берег Лауге Коха
  • Королевы Ингрид
  • Короля Фредерика IX
  • Диско
  • Мелвилл (Кимуссериарсуак)
  • Метеоритов
  • Шугар-Лоаф
  • Кекертарсуак (Диско)
  • Уумманнак
  • Архипелаг Упернавик
  • Ингиа
  • Лингмарк
  • Сермерсуак
  • Стенструп
  • Ринк
  • Умиамако
  • Якобсхавн
  • Икертук
  • Илулиссат
  • Кангерлуссуак
  • Каррат
  • Суллуа
  • Уккусиссат
  • Уумманнак
  • Аланнгорсуак (411 м)
  • Насаасаак (784 м)
  • Нунатак Йенсона (1668 м)
  • Уумманнак (1170 м)
  • Остров Метеоритов
  • Озёра Тасерсуатсиак, Блю и Лиф
  • Скала Дьяволов Палец (546 м)
  • Природный заповедник Сарфартук (Райская долина)
  • Горячие источники Кекертарсуак (Диско)
  • Долина Кинкуа (единственный лес на острове)
  • Гренландско-Канадский порог (пролив Дэвиса)
  • Археологические раскопки культуры саккак (Уумманнак-фьорд, 2500-800 лет до н. э.) и (поселок Саккак, 2500-800 лет до н. э.)
  • Заброшенное поселение викингов Килакитсок (полуостров Нууссуак, XV в.)
  • Остатки жилищ Восточного поселения гренландских норманнов (г. Какорток, X-XV вв.)
  • Братталид (поместье Эйрика Рыжего, поселок Кассиарсук, реконструкция)
  • Музей городов Упернавик и Касигианнгуит
  • Музей культуры саккак (поселок Саккак)
  • Ботанический сад Арктики (Коорок-фьорд)
  • Музей холода
  • Дом-музей Кнуда Расмуссена
  • Художественный музей
  • Гостиница «Арктика»
  • Остатки старых печей для варки ворвани
  • Школа Кнуда Расмуссена (1962)
  • Культурный центр Тасералик
  • Городской исторический музей
  • Резиденция правительства (дом Ханса Эгеде, 1721)
  • Лютеранская кафедральная церковь Спасителя Нашего (1849)
  • Гренландский национальный музей (1960)
  • Культурный центр «Катуак» (1997)
  • Художественный музей
  • Эйрик Рыжий был сыном Торвальда Асвальдсона, изгнанного из Норвегии за убийство и поселившегося в Исландии. В открытии Гренландии сыграла роль наследственность: Эйрик Рыжий, как его отец, был изгнан теперь уже из Исландии и уже за двойное убийство. В 986 г. закончился трехлетний срок изгнания, Эйрик вернулся в Исландию и призвал местных жителей переселяться на новые земли. Так пока и не выяснено, почему он назвал остров Гренландией, или Зеленой страной. Мнения разделились. Одни считают, что в те времена климат тут был сравнительно теплый и запад острова представлял собой полосу, покрытую зеленой растительностью. Другие уверены, что это был хитрый рекламный трюк, имевший целью привлечение новых поселенцев и создание деревни, где Эйрик был бы вождем. До острова добрались 14 из 30 судов. На месте основанного викингами поселения Братталида сейчас поселок Кассиарсук. А сын Эрика — Лейф Эрикссон — стал первооткрывателем Северной Америки.
  • После Эйрика Рыжего связь между Гренландией и Европой поддерживалась до начала XV в., затем оборвалась. Предположительно, колонисты погибли от эпидемии или — что более вероятно — были истреблены инуитами. До этого викинги поддерживали с аборигенами, в пользу чего говорит тот факт, что с начала новой колонизации Гренландии датчанами в XVIII в. миссионеры встречали среди коренных жителей людей явно европейского типа.
  • Датский геолог и полярник Лауге Кох (1892-1964 гг.) оставил заметный след в истории исследований Гренландии. В 1921 г. он первым ступил на самый северный и близкий к полюсу из известных до 1996 г. науке островов — Каффеклуббен (остров Кофейного Клуба). В 1930-х гг. он служил главным геологом Гренландии и полицейским инспектором, которому подчинялись все жители острова. В 1933 г. Лауге Кох принял личное участие в первых полетах самолетов над территорией острова. В 1920-1930-е гг. Норвегия активно предъявляла права на часть Гренландии. В 1933 г. международный суд в Гааге признал датский суверенитет над всей территорией острова, что стало возможным благодаря интенсивной исследовательской и картографической деятельности Лауге Коха.
  • На острове Метеоритов в заливе Мелвилл расположен единственный населенный пункт — поселок Сависсивик. На гренландском языке это название означает «Место железного метеорита» (от «савик» — железо, нож). Действительно, на острове обнаружены многочисленные метеориты, некоторые массой до 20 т, упавшие на землю около 10 тысяч лет назад. Самый большой из них — «Мыс Йорк», имевший массу около 100 т до того, как разрушился. Образовались три массы железа, прозванные инуитами «Хижина» (31 т), «Женщина» (3 т) и «Пес» (400 кг). В течение многих веков инуиты использовали их как сырье для изготовления инструментов и гарпунов методом холодной ковки, пока не появился американский путешественник Роберт Пири и не продал метеориты музеям США.
  • В 1824 г. в окрестностях Упернавика был найден камень с нанесенными на него руническими надписями, датируемыми концом XIII в. Он находился посередине группы из трех каменных пирамид, образующих правильный треугольник на вершине холма на острове Кингитторсуак. В тексте содержатся имена трех викингов-охотников, сложивших эти пирамиды. Место находки — самая северная точка, где были найдены следы пребывания викингов в Гренландии.
  • В 1999 г. рядом с поселком Кангерлук полярные исследователи обнаружили ледник, прозванный «бегающим»: он передвигается с невиданной скоростью — 100 м/день.

Источник: http://geosfera.org/severnaya-amerika/2759-zapadnaya-grenlandiya.html

Остров Гренландия: какая страна, достопримечательности, фото

Статья рассказывает про самый большой остров в мире, который занимает Гренландия. Какова его история, какой стране он принадлежит и что там вообще есть?

Согласно последней переписи здесь живут 60 тысяч человек. Все они сосредоточены в 18 городах и 59 поселках. Остальную часть суши занимают ледники. По последним подсчетам льдами покрыто 84% Гренландии. По этой причине остров регулярно поставляет в океан новые айсберги. Ученые говорят о цифре в 15 тысяч глыб в год. Кстати, именно один из них больше ста лет назад потопил Титаник.

На карте мира

Кому принадлежит Гренландия

Гренландия — самый большой остров на планете. Называть её страной некорректно, поскольку она входит в состав Датского королевства, имеет своих представителей в парламенте и использует в обращении датские кроны. С другой стороны, жители острова обладают большой автономией. Вот три примера своенравности северян:

  • Гренландия вышла из состава Евросоюза, хотя и принадлежит Дании.
  • Чтобы попасть на ледяной остров россиянам и жителям многих других стран потребуется виза. Шенген тут не действует.
  • На каком языке говорят местные? Основной язык — гренландский, а не датский. Хотя последний на острове знают и понимают, как и английский.

Почему такое название и коротко об истории

Название для «Зеленой земли» придумал скандинавский мореплаватель Эрик Рыжий в самом конце X века.

Именно он основал первое поселение на острове, после того, как его изгнали из Исландии на 3 года за двойное убийство. Тогда южная прибрежная зона и правда была зеленее, чем сейчас.

Но есть версия, что Эрик Рыжий сознательно дал новой земле благозвучное название, чтобы приманить новых колонизаторов.

К началу XV века климат ухудшился. Ледники доползли до окраин острова, на острове свирепствовала чума и колонисты вынуждены были покинуть свои поселения. На время все связи Гренландии с Европой прервались. Остров стал пристанищем для редких пиратских кораблей и диких племен инуитов. Регулярные экспедиции возобновились только в 1605 году. С тех пор колонизация острова не останавливалась.

Важные особенности

Толщина льда здесь от полутора до трех километров. Говорят, что если бы все гренландские льды растаяли, то уровень воды в мировом океане поднялся бы на семь метров.

Перед поездкой важно усвоить, что на острове нет крупных населённых пунктов. Местные города — небольшие инуитские посёлки в которых проживает от силы несколько сот человек. Даже в Готхобе (Нуук), столице Гренландии, едва ли наберётся 15 тысяч жителей. В связи с этим, не стоит рассчитывать на бурную городскую жизнь: ночные клубы, богатый выбор баров, музеев и торговых центров.

Это, прежде всего, страна дикой, не тронутой природы, где любое влияние или даже присутствие человека остаётся незамеченным. Вы ощутите себя незримой песчинкой на фоне необъятной белой пустыни, особенно на ледяном щите центральной части острова, где преобладает суровый арктический климат, а температура в феврале не редко достигает отметки – 60.

Два дня в Гренландии: отзыв о поездке

Животный мир

Гренландия — совершенно невообразимый край вечной мерзлоты. Здесь обитают всего 30 видов млекопитающих, 22 из которых — морские. В Гренландии живут 170 видов птиц, а в окружающих водах плавают более 100 видов рыб.

Читайте также:  Троллейбус санкт-петербурга

По льдам свободно разгуливают белые медведи. Иногда они забредают в посёлки. Прибрежные зоны оккупированы моржами, тюленями, нерпами и каланами, которые беззаботно нежатся на гальке.

На Восточном побережье можно встретить полярных волков, зайцев, северных оленей и стада мускусных быков.

В прибрежных водах обитают несколько видов дельфинов и киты: грендландский, синий, нарвал, белуха и другие.

Достопримечательности Гренландии

Ледяной каньон

Оказавшись на центральном плато, посетите Ледяной каньон. Это удивительное место образовалось в результате неотвратимого таяния льдов. Каньон – зигзагообразный, широкий разлом в теле ледника глубиной до 45 метров.

По дну его протекает талая вода необычного синего цвета, которая, продолжая растачивать лёд, с каждым годом увеличивает площадь разлома. Небесный цвет воды контрастирует с белоснежными, сверкающими на солнце стенами ледника.

Водоем находится в суровой и труднодоступной местности. Озеро постоянно подпитывают тающие ледники, оно имеет необычную угловатую форму и окружено громадными, острыми пиками, вздымающимися в небо на высоту в 1600 метров.

Единственная дорога к Мотзенфельду пролегает через не менее суровую, но ещё более живописную долину Коорорссуак.

По ее дну протекает река Кооркуп Кууа: вытекающая из озера, а по сторонам её подпирают два исполина – ледяные гиганты Иллерфиссалик и Суусукутаусса.

Гора Уумманнак

Издалека гора Уумманнак похожа на сердце. Она вздымается над снежным покровом на высоту 1170 метров и предстаёт пред глазами туриста в последовательно чередующемся окрасе чёрного, белого и красного цвета. Гора меняет оттенки в зависимости от освещения.

Кроме того вы можете отправиться в короткое плавание на каяке у Юго-Западного побережья, чтобы оценить истинные размеры проплывающих айсбергов, посетить самый большой в мире фьорд Скорсбисанд, на 250 километров врезающийся вглубь суши, и просто отдохнуть от людей на огромных заснеженных просторах.

Развлечения

Большая часть местных развлечений завязана на природу. Вот самые популярные способы провести время в суровом краю:

  • Походы всех мастей;
  • Покатушки на собачьих участках;
  • Заплывы на каяках, лодках и катерах;
  • Традиционные зимние развлечения: сноуборд, лыжи, снегоходы и т.п.
  • Скалолазание;
  • Наблюдение за дикими животными: китами, оленями, медведями, тюленями и т.п;
  • Фототуры по местным ландшафтам;
  • Осмотр с воздуха ледника и других красот;
  • Посещение традиционных праздников: основные приходятся на февраль, март и июнь.

Обратите внимание, охота в Гренландии для туристов запрещена. Для рыбалки надо будет купить лицензию в туристическом офисе. Нарушать правила чревато огромными штрафами и выдворением с территории острова.

Какая виза нужна

Если вы не гражданин Дании или других скандинавских стран, то для посещения Гренландии вам понадобится виза. При этом Шенген, по которому можно попасть в саму Данию, здесь не прокатит. Нужен специальный документ.

 Получить его можно в датском посольстве или консульстве, которые можно отыскать в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Не забудьте указать, что вам нужна виза именно в Гренландию.

Если вы собираетесь провести там больше трех месяцев, вам понадобится вид на жительство.

Как добраться до сурового севера

Посетить самый большой в мире остров проще всего взяв билет на самолет из Копенгагена. Существуют и другие варианты, но для жителей России этот наиболее оптимальный.

Самолеты из столицы Дании почти всегда приземляются в одном из двух аэропортов: Кангерлуссуак (Kangerlussuaq) или Narsarsuaq (Нарсарсуак). До вашего места назначения можно добраться с помощью местных авиалиний Air Greenland или на судне Arctic Umiaq Line.

Поскольку железных дорог на самом большом острове в мире нет. С обычными автомобильными магистралями здесь тоже проблема. Говорят, что во всем виноват климат.

Путешествовать тут очень безопасно. В отличии от других стран, здесь главная опасность для туриста исходит от климата, а не от людей.

Автор
Сергей Петров

Узнать больше информации вы можете посмотрев специальный выпуск телепрограммы Орел и Решка.

В передаче «Орёл и решка»

Ведущие одного из лучших русскоязычных шоу про путешествия тоже побывали на острове. Посмотрите, чтобы составить более полное впечатление.

Интересуют горящие туры?

Посмотрите, какие варианты есть на ваши даты. Сайт мониторит предложения от 120 фирм. Есть удобная система для поиска и фильтрации предложений. Все цены окончательные. Перелет и проживание уже включены. Цены начинаются от 6 000 рублей с человека.

Вот промо-коды Травелаты на персональную скидку для вас:
— lhTurkey1500 — скидка 1500 рублей при покупке путевки в Турцию от 50 тыс.р.— lhtravel500 — скидка 500 рублей при покупке любой путевки от 20 тыс.р.

— lhtravel300 — скидка 300 рублей при покупке любого тура от 10 тыс.р.

Источник: http://lhtravel.ru/greenland.html

Путешествие по Гренландии — незабываемые эмоции!

Гренландия является одним из самых восхитительных мест планеты, поскольку рука человека мало затронула её природу. Хотя она оказала большое влияние на таяние ледников, которое началось много лет назад и ускоряется гигантскими шагами.

Разительный тому пример, в августе 2015 года на северо-востоке Гренландии, в необитаемой части, откололся кусок одного из ледников, которые покрывают остров. Площадь новоиспечённого айсберга составила 12,5 кв. км.

Так что если хотите отправиться в путешествие по Гренландии, редакция reading.com.ua рекомендует сделать это как можно скорее.

Для начала давайте вспомним, где находится самый большой остров в мире на карте и кому он принадлежит.

Крупнейший остров на Земле принадлежит Королевству Дании и является его автономной территорией. К слову площадь Гренландии, которая составляет 2 166 086 кв. км, в 50 раз больше Дании, старшего члена содружества. Всего же автономных частей три: собственно Гренландия, Дания и Фарерские острова.

Весьма интересна история происхождения названия острова. Гренландия буквально переводится как «зелёная страна». Если Вы когда-либо там бывали, то знаете, что место не оправдывает своё наименование.

Вместо красивого зелёного острова там располагается холодное ледяное царство, которое не становится от этого менее прекрасным. Если не учитывать четыре вымершие культуры, по одной из версий её первооткрывателем, ступившим на землю, стал викинг Эрик Рыжий с соседнего острова Исландия.

Именно он назвал Гренландию «зелёной страной» и для привлечения поселенцев обрисовал остров как замечательное место для жизни.

Теперь мы расскажем об интересных уголках и природных достопримечательностях Гренландии, а также чему посвятить драгоценные дни для получения незабываемых впечатлений.

Для лучшей наглядности нашего с Вами виртуального путешествия мы предоставляем Вам карту Гренландии на русском языке с городами и местами, которые сто́ит посетить. Готовы? Поехали!

Плавание по непревзойдённым извилистым фьордам

Расположенная в северной части Северной Америки, между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, Гренландия на 85% покрыта льдом. Поэтому первым делом мы рекомендуем Вам отправиться в круиз по фьордам, длинным узким извилистым заливам со скалистыми берегами.

Откройте для себя огромные ледники, айсберги и ледяные арки, которые вот-вот рухнут. Познакомьтесь с эскимосской культурой, природой и местными дикими животными, такими как северные олени, овцебыки, белые медведи, гренландские (полярные) киты и др.

Обратите особое внимание на фьорд Скорсби (англ. Scoresby Sund) или Кангертиттивак (гренл. Kangertittivaq). Он – гордость Гренландии, поскольку является самым длинным фьордом в мире. Его длина – 350 км.

И, находясь в окружении больших вертикальных стен и башен из скал, вдыхайте полной грудью свежий воздух и наслаждайтесь живописным пейзажем.

Городок Иллоккортоормиут (англ. Ittoqqortoormiit) расположен возле устья фьорда Скорсби.

Белый (полярный) медведь.
 

Места, которые Вы просто обязаны посетить

Если Вам посчастливится отправиться в тур по Гренландии, побывайте в поселениях древних эскимосов, которые находятся на территории современного города Илулиссат (англ.

Ilulissat), он же Якобсхавн (дат. Jakobshavn), и в его окрестностях.

Также Илулиссат завораживает своими красочными разноцветными домиками, удобно расположившимися на скалистой местности, и многочисленными айсбергами.

Молодая гренландская девушка-эскимоска.

Если Вы хотите прикоснуться к истории, посетите одну из первых христианских церквей Северной Америки, церковь Хвалси (англ. Hvalsey Church, дат. Hvalsø Kirke). Предположительно церковь была построена в XIV веке.

Находится она на юге Гренландии, рядом с городом Какорток (гренл. Qaqortoq), или Юлианехоб (дат. Julianehåb).

Конечно, деревянная крыша и интерьер уже отсутствуют, в остальном же церковные руины с 5-метровыми каменными стенами выглядят также как в XV веке, когда были заброшены.

Конечно, Вы должны погулять по Нууку (гренл. Nuuk), столице Гренландии. Там проживает 15% жителей, располагается здание парламента, единственный университет острова, культурный центр Катуак и Гренландский национальный музей.

Центр гренландской столицы.

Культурный центр Катуак.

Национальный музей Гренландии.

Qinngorput – живописная окраина столицы.

Празднование Нового года в столице Гренландии.

Северное сияние в Гренландии

Северное сияние – одно из самых прекрасных достопримечательностей острова. Гренландия является одним из лучших мест в мире для наблюдения свечения верхних слоёв атмосферы. Его видно круглый год, однако наилучшее время – с конца сентября до середины апреля.

Вы можете увидеть полярное сияние в любом уголке на территории острова. Всё, что Вам необходимо, – это тёплая одежда, прочная обувь, капелька терпения, возможно, термос с горячим кофе и кто-нибудь, с кем можно разделить радость от увиденного.

Одним из самых лучших и легкодоступных мест для отдыха и созерцания северного сияния считается поселение Кангерлуссуак (англ. Kangerlussuaq). Оно уникально своим расположением. Кангерлуссуак находится внутри страны под защитой гор и льда. Поселение может похвастаться наличием более 300 ясных ночей в год.

Хотя ситуация в Кангерлуссуаке довольно уникальна, полярное сияние не менее привычное зрелище и в других районах Гренландии. Даже с учётом огромного количества уличных фонарей в столице Нуук северное сияние отчётливо видно. Люди частенько останавливаются посмотреть на небо по пути с работы домой.

Некоторые люди даже полагают, что дети, зачатые в ночь, когда виднеется полярное сияние, будут особенно умны. Если это так, гренландцы, как нация, должны быть невероятно мудрыми.

Рекомендуемые мероприятия

Кроме пешеходного туризма (трекинга), круизов по фьордам и катания на собачьих упряжках, мы рекомендуем Вам экскурсию на каяках среди айсбергов. Этот активный отдых подходит всем, даже тем, кто никогда не занимался греблей.

Кроме того, это замечательная возможность приблизиться к природе, прикоснуться к поверхности океана, поближе рассмотреть гигантские айсберги, китов, тюленей, стаи птиц, а также мелкие городишки и поселения, хаотично разбросанные по необыкновенному зазубренному берегу.

А теперь внимание, возьмите в поездку купальники и плавки. Всё верно. Вы правильно прочитали. На юге Гренландии есть удивительное место – это геотермальные источники на острове Uunartoq.

Горячие источники есть в нескольких местах, но только на Uunartoq можно плавать, словно в бассейне.

Этот природный подогреваемый спа-салон под открытым небом с видом на айсберги и остроконечные горные вершины весьма популярен среди местных жителей и иностранных гостей. Температура воды варьируется в пределах 34-38 °C.

Летом организаторы экскурсий часто предлагают совершить прогулку на остров на лодке с недалеко расположенных городов Нанорталик (гренл. Nanortalik) и Какорток. С собой можно взять корзину для пикника и бутылочку шампанского.

Условия могут показаться немного спартанскими, если судить по международным стандартам. Однако очарование острова Uunartoq как раз в непосредственном контакте с природой, где каждый посетитель предаётся созерцанию красоты окружающей местности.

Это непередаваемый опыт! Абсолютное умиротворение и расслабление. Хочется остаться там на целый день, если не на века.

Источник: http://prekrasnij-mir.ru/blog/trostinochka/interesno-poznavatelno/puteshestvie-po-grenlandii—nezabyvaemye-emocii-/

Ссылка на основную публикацию